Как правильно обгонять на механике

Содержание

Обгон на тот свет. Как правильно выполнять один из самых опасных маневров на дороге

Как правильно обгонять на механике

«При обгоне водитель не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем». Такая формулировка нередко встречается в милицейских сводках.

Обгон по встречной полосе — один из самых опасных маневров на дороге, где малейшая ошибка приводит к трагедии, подобной той, что произошла под Воложином. В результате неудачного обгона погибли три человека.

Руководитель Центра контраварийной подготовки Сергей Овчинников рассказал, как безопасно и правильно выполнять обгоны в сложных условиях.

Для начала соблюдайте ПДД!

В первую очередь стоит вспомнить базовые понятия об обгоне, изложенные в главе 12 ПДД РБ. Порой для того, чтобы этот маневр был безопасным, достаточно строго следовать правилам. Но ситуации на дороге бывают разными, так что практические советы от эксперта по контраварийному вождению помогут любому водителю.

Оцените ситуацию. Трезво и критично

— Обгон начинается с оценки ситуации. В первую очередь скорости — нашей и впереди идущего авто. Если машина впереди едет со скоростью 80 км/ч, а вы — 90 км/ч, то обгон получается безумно долгим.

По подсчетам — 920 метров или 37 секунд. То есть возникает большая вероятность того, что за это время кто-то появится на встречной полосе или ситуация в целом может измениться, — говорит Сергей Овчинников.

Поэтому когда такая небольшая разница в скорости, в голове у водителя должен возникать резонный вопрос: «А нужно ли вообще обгонять?». Возможно, в такой ситуации безопаснее будет просто сбросить скорость, понимая, что маневр не будет безопасным.

— У меня на занятиях часто спрашивают: как обгонять, когда каша на дороге? Я отвечаю: А если машину занесет, вы знаете, что делать? Нет? Ну, а зачем тогда обгонять? Выезжая на кашу, колеса тормозят и провоцируют занос. И если по раскатанной колее автомобиль еще более-менее устойчиво едет, то при перестроении возникает большая вероятность потери контроля, — предупреждает эксперт.

Следующий фактор, который должен учитывать водитель, — это видимость.

Можем ли мы что-то рассмотреть через стекла впередиидущего автомобиля? Происходит обгон в темное или светлое время суток? Ночные обгоны — это еще более повышенный уровень опасности.

Особенно если какой-то автомобиль будет выезжать с прилегающей территории. Его мы можем заметить слишком поздно. В ночное время на обгон выходим с ближним светом. Дальний включаем, когда автомобили поравняются передними бамперами.

Думайте за себя и другого водителя

— Иногда возникают ситуации, когда машина перед нами медленно едет, мы идем на обгон — а она начинает поворачивать налево. На это надо обратить внимание. Я бы советовал в таких случаях поглядывать на левую обочину, нет ли там каких-то съездов, потому что с большой вероятностью медленно едущий автомобиль может туда повернуть, — советует Сергей.

Тут будет нелишним вспомнить об одном пункте ПДД, который очень полезен, но мало используется в реальной жизни. Вне населенного пункта водитель может предупреждать об обгоне звуковым сигналом, включением-выключением света фар в дневное время и миганием дальним светом в ночное время суток.

— При выезде на перекресток со второстепенной дороги водитель обычно смотрит лишь налево и, если там свободно, выезжает на главную дорогу. А на то, что справа одна машина обгоняет другую, он даже не обращает внимания. В голове у многих водителей, к сожалению, нет этого алгоритма — посмотреть как налево, так и направо, — отмечает Сергей Овчинников.

При оценке ситуации надо учитывать, какое транспортное средство мы обгоняем — одиночное или две-три машины, а то и вовсе автопоезд. В последнем случае обгон, естественно, занимает гораздо больше времени. А здесь уже нужно понимать возможности своего автомобиля — мощность, динамику, загрузку.

— Если мы не можем быстро создать хорошую разницу в скорости, это повышает риск при обгоне. Тут нужно знать некоторые приемы вождения. Например, уметь плавно переходить на пониженную передачу без сброса газа.

Можно оставаться на высокой передаче, но придать динамике импульс, коротко нажимая и бросая педаль сцепления.

Но это должны быть отработанные действия и рекомендуется делать эти приемы на сухой дороге! Если эти действия не отработаны до автоматизма, применять их опасно, — предупреждает эксперт.

Ошибка многих водителей в том, что они начинают обгон, двигаясь вплотную к впередиидущему автомобилю. Потом перестраиваются левее и начинают разгон. Естественно, что время, необходимое для обгона, еще больше увеличивается. Нужно держать дистанцию, чтобы мы могли фактически создать полосу разгона и к месту обгона уже подъезжали со значительной разницей в скорости.

— Конечно, активный разгон нужно совершать с поправкой на погодные условия — снег, гололедицу, дождь. А также учитывать наличие электронных систем безопасности, состояние шин, тип привода и многое другое.

Кроме того, многие водители настолько сосредотачиваются на подготовке к обгону, что забывают посмотреть в зеркало заднего вида.

Может оказаться так, что кто-то другой уже начал обгон, — предупреждает Сергей Овчинников.

Очень важно при обгоне пользоваться указателями поворота. В первую очередь для встречных водителей, чтобы они понимали, в какой фазе обгона вы находитесь.

Часто возникает вопрос — когда возвращаться в свою полосу после обгона? Эксперт советует делать это, когда обгоняемый автомобиль будет полностью виден во внутрисалонное зеркало заднего вида.

Еще необходимо убедиться в том, что обгоняемый водитель неожиданно не ускорился. Такое, к сожалению, бывает.

Тормозите, даже если правы

— В случае, если возникает опасная ситуация со сближением двух автомобилей, важно предпринять необходимые действия заранее. Должно быть не менее 5 секунд в запасе, чтобы обоим стало понятно, кто куда съезжает, и выбрать правильный порядок ответных действий. А иначе получается, что несутся до последнего лоб в лоб, и потом оба съезжают в одном направлении, — рекомендует эксперт.

К сожалению, поведение встречных водителей в такой ситуации зачастую бывает неверным. Они мигают дальним светом обгоняющему, вместо того чтобы понять простую вещь — сейчас может быть лобовое столкновение и пострадают все. И здесь неважно, кто прав, кто не прав. Нужно тормозить. Чем меньше скорость, тем больше шансов выйти из ситуации с минимальными потерями.

Источник: https://auto.tut.by/news/road/578906.html

Безопасный обгон

В терминологии, используемой в российских правилах дорожного движения с марта 2014 года, обгоном автомобиля принято считать маневр, во время которого автотранспортное средство на короткий промежуток времени выезжает на встречную полосу для обгона впереди идущего транспорта и последующего возвращения на основную полосу.

Очень рискованный обгон

Кстати говоря: в свежей редакции правил пишется, что теперь не имеет значение, движется обгоняемый транспорт или стоит. Из этого можно сделать вывод, что термином «обгон» можно оперировать, рассматривая ситуации исключительно на двухполосных дорогах, с обязательным выездом обгоняющего транспорта на «встречку».

В правилах обгона ПДД фигурирует термин «опережение», означающий обгон, при котором не происходит выезд на встречную полосу. Опережение возможно на дорогах с двумя полосами и выше. Фактически опережение заменило собой термин «обгон справа» — маневр, который считался грубым нарушением, за которое строго наказывали. Теперь же опережение не нарушает правила дорожного движения.

Из-за выезда водителей на «встречку» в России регулярно происходят аварии с особо тяжкими последствиями для всех участников дорожного движения, доходит до летальных исходов. За городом обгон по праву считается самым рискованным маневром, поскольку даже опытные водители не всегда могут за секунду рассчитать необходимое для маневра время и скорость остальных участников дорожного движения.

Обгон – немного статистики:

— до 25 процентов всех ДТП происходит из-за ошибок водителей, совершающих обгон.

Больше половины из них происходит по вине водителей, не сумевших завершить обгон;
— Основная причина аварий во время обгона – неумение водителей здраво оценить обстановку на дороге: расстояние, которое проходит обгоняемый транспорт, а также необходимое для маневра время.

Недаром в народе ходит выражение: «Не уверен – не обгоняй». Казалось бы, понятное всем правило. Но, к сожалению, количество ДТП на наших дорогах не уменьшается, а летальных исходов становится все больше.

Знак » Обгон запрещен»

В этих случаях обгонять также нельзя

Не всегда во время езды можно совершать этот маневр. Обгон запрещен в следующих случаях:

  • зона действия знака « Обгон запрещен»
  • водитель транспортного средства, едущего впереди, оповестил о намерении повернуть налево;
  • машина впереди совершает маневр, мешающий ее обогнать (объезд препятствия на дороге, либо тот же обгон);
  • у вас есть сомнения в том, что обгон будет успешным – не хватает скорости, например; допустим, скорость обгоняемого автомобиля равна 73 км/ч, а вы едите со скоростью 78 км/ч – получается, чтобы обогнать автотранспорт, необходимо преодолеть 170 метров вам и водителю обгоняемого транспорта.
  • Если чувствуете, что скорости вам не хватит, лучше не пытайтесь обгонять – ваша неудачная попытка может не просто испортить дорожное движение на данном участке дороги, но и стоить кому-то жизни;
  • транспорт позади начал вас обгонять.

В каких местах обгон запрещен?

Обгон запрещен!

На дороге есть такие места, где проводить обгон запрещено законом. Вот эти места:

  • перекрестки; на регулируемых обгон запрещен всегда, на нерегулируемых – в случае, когда вы движетесь не по главной дороге;
  • пешеходные переходы, при условии, что там есть люди. Совершать обгон на пешеходном переходе можно в том случае, когда рядом нет знака, запрещающего данный маневр, а на дорогу не нанесена сплошная линия;
  • 100 метров дороги перед железнодорожными путями;
  • тоннели, эстакады, мосты, а также территория под ними, путепроводы: данные постройки могут быть размещены так, что издалека их сразу не заметишь: так, например, мосты, находящиеся рядом с населенными пунктами, чаще всего вообще не обозначаются соответствующими знаками на дороге к ним. Поэтому обгон перед мостом или на нем крайне опасен. Сегодня такой маневр запрещен и сурово наказывается;
  • места дороги, где есть проблемы с обзором: резкие повороты, подъемы в горку и так далее.
Читайте также  Как правильно оформить автокредит в автосалоне

Используемые сегодня правила обгона – совершаем обгон правильно!

Все правила, которым надо следовать, обгоняя кого-то на дороге, описаны в 11 главе последней редакции правил дорожного движения. В данной статье мы укажем лишь основные сведения об этих правилах.

  1. Не уверены – не пытайтесь. Начиная обгон, вы должны быть уверены в успехе на 100 процентов, не меньше. Скорости должно хватить на то, чтобы обогнать впереди идущий транспорт, плюс ко всему необходимо иметь достаточно свободного расстояния на встречной полосе – только так можно избежать неприятностей для себя и остальных водителей. Это первое и, пожалуй, самое главное правило: действительно, обгон всегда связан с долей риска, поскольку приходится выезжать на «встречку». Будьте внимательны и всегда здраво оценивайте свои возможности для обгона. Из первого правила можно выделить такой тезис: если во время обгона произошло дорожно-транспортное происшествие, виновником ВСЕГДА будет считаться водитель, начавший обгон.
  2. Оповестите обгоняемого. Начав маневр, приблизьтесь к обгоняемому транспорту на расстояние около 15-20 метров и включите поворотник: это не позволит автомобилям позади вас начинать обгон. Если на дороге плохая видимость (ночное время или, например, туман), не поленитесь помигать фарами дальнего света.
  3. Держите скорость. Перейдя на левую полосу, езжайте со скоростью обгоняемого автомобиля. Внимательно следите за тем, чтобы не попасть в «мертвую зону». Совершая такой маневр, у вас появляется время оценить дорожную ситуацию и показать обгоняемому то, что вы сейчас будете совершать маневр. Также вы предупреждаете нежелательный обгон едущих за вами автомобилей.
  4. Ваша цель во время обгона – максимально быстро проехать отрезок встречной полосы, поэтому не жалейте педаль газа, чтобы увеличить разницу в скорости вашего транспорта и обгоняемого автомобиля.
  5. Выехав на «встречку» внимательно следите за происходящим. Если возникают сомнения в успешном завершении обгона, срочно возвращайтесь на полосу, по которой ехали изначально.
  6. Когда к концу обгона в зеркале заднего вида покажется обгоняемый транспорт, вы должны плавно, без резких «подрезов» вернуться на основную полосу вашего движения. На этом этапе включайте правый поворот, чтобы сообщить автомобилисту на «встречке» о том, что вы завершаете свой маневр. Также это подскажет водителю позади вас (который решил вместе с вами совершить обгон, в народе это называют «паровоз»), что вам навстречу кто-то едет.
  7. Коллективные, или «паровозные» обгоны — очень рискованное предприятие, особенно если в главе такой колонны – крупный транспорт (грузовик, автобус, маршрутка, джип и так далее), либо небольшой автомобиль с тонировкой. Из-за них трудно понять реальную дорожную ситуацию, что может привести к не самым хорошим последствиям.
  8. Если по какой-то причине обгон невозможен (вы неправильно оценили скорость машин на встречной полосе, водитель обгоняемого транспорта обиделся и не дает вам его обогнать), то в срочном порядке возвращайтесь на свою полосу. Если это уже невозможно, переключитесь на пониженную передачу и максимально разгоняйтесь.

Как неправильно обгонять

  • Категорически запрещено обгонять по правой стороне (обочина), даже если на ней никого нет и все отлично видно: выбоины, ямы и всякий мусор наподобие бутылок могут стать причиной того, что вы просто-напросто потеряете управление и врежетесь в какой-нибудь автомобиль, который, к тому же, может выехать на встречную полосу.
  • Российский климат достаточно суров, особенно в зимний и осенний сезон. Туманы, обильные дожди или снегопад – все это может стать причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия. К тому же транспорт, едущий впереди вас, поднимает в воздух столб пыли и грязи, частицы которой оседают на вашем лобовом стекле. Эти факторы заставляют водителей иногда ехать, прямо скажем, наугад. Поэтому, если вы плохо видите дорогу из-за климатических условий, то не пытайтесь совершать обгон.
  • Не становитесь участником массовых обгонов. Если же вы попали в ряд «вагонов», то помните, что приоритет на обгон имеет первый автомобиль, начавший маневр. Адекватно оценивайте всех участников обгона и дайте возможность более быстрым автомобилям первым вернуться на основную полосу движения. И только после этого завершайте начатый обгон.
  • Обгоняя крупный транспорт (грузовики, автобусы и так далее), не подъезжайте к нему на близкое расстояние. Если вы будете ехать слишком близко к такому автомобилю, то лишитесь и без того небольшого обзора на встречную полосу. Есть еще одна опасность: велика вероятность, что перед грузовиком может ехать «тихоход», наподобие «Запорожца». Плюс ко всему очень часто грузовики едут «конвоем», и нужно обогнать их всех, что не всегда просто. Поэтому будьте предельно внимательны при обгоне крупного транспорта, учитывайте все возможные проблемы
  • Не обгоняйте транспорт во время подъемов. Автомобилисты, желая поскорее выехать на ровный участок дороги, резко увеличивают скорость транспорта. Это может стать причиной того, что у вас просто не хватит ускорения для обгона. Поэтому не рискуйте совершать обгон на подъемах, особенно если ваш автомобиль не может похвастаться хорошими скоростными характеристиками. Однако бывают случаи, когда впереди идущий транспорт мигает вам правым поворотом в знак того, что перед ним никого нет и можно начинать обгон. Воспользуйтесь этим шансом и поблагодарите водителя за помощь.
  • Будьте осторожны, завершая обгон во время плотного дорожного траффика. Когда вы заезжаете в попутный поток автомобилей, необходимо уравнять с ним скорость, причем сделать это не во время въезда, а еще на встречной полосе, чтобы не столкнуться с каким-нибудь автомобилем. Обычно, если возникает внештатная ситуация, автомобильный ряд перестраивается, чтобы вы смогли въехать на полосу. Если вам помогли, не постесняйтесь 2-3 раза мигнуть «аварийкой» в знак благодарности.
  • Когда на дороге нанесены сплошная и прерывистая линии, маневр обгона можно совершать только с той стороны ,где нанесена прерывистая линия.
  • Если кто-то начал вас обгонять, не превышайте скорость! Наоборот, сбавьте обороты, чтобы водитель смог без проблем вернуться на полосу.

Частые ошибки во время обгона:

  • начало обгона от кормы;
  • зависание на хвосте у автомобиля;
  • неправильный расчет скорости встречного транспорта;
  • неожиданный обгон с надеждой на то, что водитель встречного транспорта сам как-нибудь правильно и хитро отреагирует;
  • эффект «самца» — нежелание прекратить обгон, даже когда всем участникам движения понятно, что он не завершится успехом.

Помня эти простые советы и применяя их на практике, вы гарантируете себе возможность безопасного обгона транспортных средств.

Источник: http://AvtoMotoProf.ru/uchimsya-upravlyat-avtomobilem/bezopasnyiy-obgon/

Как правильно обгонять на трассе и избежать неприятных последствий

В соответствии с правилами дорожного движения, под обгоном принято понимать совершение  манёвра, связанного с временным выездом на встречную полосу, с последующим возвращением. Правительство Российской Федерации внесло дополнение в действующие нормы ПДД. Теперь под обгоном понимается опережение технического средства с выездом на встречную полосу и возвращение обратно.

Трактовать  манёвр можно так: обгон совершается только на дорожном полотне с двумя полосами движения, одна из которых встречная. bimmerblog.de

Что есть опережение и обгон

Многие автомобилисты зададут вопрос по поводу «обгона справа» и «опережения» и то не просто так: новая редакция «Правил» не предусматривает административного наказания за обгон справа, ранее подобного не было.

Как устроен подогрев для дизельного топлива и насколько безопасно делать его самому — смотрите здесь.

Узнайте на Прокроссовер, как правильно подать жалобу на сотрудника ГИБДД и в какой форме это сделать.

Залог правильного обгона

  • перед совершением манёвра владелец технического средства обязан убедиться в отсутствии помех на встречной полосе. Водитель должен провести молниеносный анализ ситуации, рассчитать расстояние, оценить качество дорожного покрытия. В противном случае высока вероятность создания потенциальной опасности для движения. ;
  • впереди движущейся транспорт начинает совершение манёвра — это первый признак того, что вам запрещается обгон. Данная норма чётко прописана в ПДД;
  • транспортное средство, движущееся впереди, подало знак о намерении совершить поворот влево. Начинать обгон также запрещено;
  • административно наказуемо совершение манёвра в тот момент, когда сзади техническое средство подало знак о начале движения. В обязательном порядке дождитесь завершения обгона, только после этого начинать свой.

Некоторые водители иногда сознательно создают препятствия во время совершения сторонним транспортом обгона. Пример: прибавление газа резким нажатием на педаль акселератора. Это чревато последствиями, так как оба участника дорожного движения уже не могут объективно оценивать ситуацию, что приводит к аварии.

Правильное решение в такой ситуации со стороны «идущего» — немедленно сбавить скорость, занять прежнее положение на полосе. Что касается «горе — водителя», то его действия административно наказуемые. Эту норму законодатель прописал в правилах дорожного движения.

Готовясь к обгону, руководствуйтесь прежде всего указаниями дорожных знаков. yk-news.kz

Когда выезд на встречную полосу категорически запрещен

  • наиболее распространённый вариант – сплошная разметка;
  • прерывистая линия — не всегда свидетельство того, что условия для обгона благоприятны. Нужно быть предельно осторожным, так как разметка не всегда соответствует действительности. Следует обратить внимание на наличие дорожного знака, который запрещает обгон. Вопрос возникает в том момент, когда поток техники движется по одной полосе со скоростью значительно ниже установленной.

В противном случае, обгон категорически запрещен. 

Готовясь обгонять, всегда учитывайте актуальные дорожные условия. абв63.рф

Иные запреты для манёвров согласно Правилам

  • тоннели, пешеходные участки, мосты, эстакады;
  • участки дороги, в конце которых имеются подъёмы или крутые повороты;
  • участки с ограниченной видимостью;
  • железнодорожные переезды и расположенная перед ними территория на расстоянии 100 метров;
  • регулируемые и нерегулируемые перекрёстки;
  • пересечение главной и второстепенной трассы;
  • на дороге с увеличенной интенсивностью;
  • на спусках и подъёмах.
Читайте также  Как правильно поставить шины на машину

Особенности обгона на разных типах КПП

Классическая механика. Перед началом обгона нужно переключиться на передачу ниже для набора оборотов. Включить поворотник влево, убедиться в свободной полосе встречного движения и начать  манёвр. Во время равнения с обгоняемым автомобилем перейти на передачу выше, так держать до момента пересечения своей полосы.

Желательно держать нужную скорость и после обгона, иначе смысла не было в его начале. featurepics.com

АКПП. Речь пойдёт о тех коробках передач, которые не оборудованы системой принудительного переключения скоростей. Действия по оценке ситуации аналогичны предыдущему описанному варианту. Что касается коробки передач, то необходимо слегка надавить педаль газа, но не делать «кик даун».

Если электронный блок управления работает исправно, то машина сама определит нужную скорость и переключится на неё. Постепенно увеличивая нажатие, автомобиль будет наращивать скорость. Продолжайте до завершения  манёвра.

«Кик даун» не рекомендовано применять на АКПП с объёмом мотора ниже 2,0 литра, так как механизм может быть повреждён из-за сильного гидроудара.

АКПП с «лепестками». Автомат только с механикой. Всё просто и понятно. Переключаемся лепестком на передачу ниже, дальнейший алгоритм, как описан выше в механическом типе.

Обгон с правосторонним рулем

Для многих автомобиль с нестандартным расположением руля это камень преткновения. Ничего сложного в управлении нет.

Существует правило, которого нужно придерживаться: никогда не планируй  манёвр внезапно, только заранее, последовательно, не прижимаясь к впереди идущему транспорту.

Для практичности можно инсталлировать специальные перископические зеркала на кузов, типа «совиный глаз». Они дают обзорность по встречной полосе на расстоянии до километра.

Итог

Помните, что лучше не нарушать ПДД, они в прямом смысле написаны кровью. Если же вам пришлось нарушить, то готовьтесь к наказанию: около 5000 рублей штрафа или до полугода лишения водительских прав по решению судебного органа.

Выбирайте, что Вам важнее: спокойная езда или минута адреналина с возможным плачевным концом.

Источник: http://ProCrossover.ru/avtolyubitelyu/spravochnaya-informaciya/kak-pravilno-obgonyat.html

Автошкола: как переключать передачи на механике правильно

Простота езды с автоматической КПП достигается за счет потери других качеств автомобиля: экономичности, динамики, точного выполнения всех желаний водителя. Поэтому механическая коробка опытными водителями по-прежнему оценивается выше, пользуется большим спросом.

Механика и по сей день опытными водителями ценится больше АКПП

Обычные переключения передач механической трансмиссии при трогании, во время движения, торможения

Кажущаяся сложность работы с «механикой» преодолевается довольно легко — этому научились миллионы людей. Овладение тонкостями управления механической трансмиссией учит уверенному стилю вождения, умению заранее просчитывать дорожную обстановку.

Задумываться, как правильно переключать передачи на механике, опытный водитель не должен. Все операции проводятся автоматически, на уровне рефлекса. Добиться этого можно упражнениями с коробкой при выключенном двигателе, но лучшим опытом становится практическая езда:

  1. Внешне трогание с места выглядит просто: нужно выжать сцепление, поставить на первую передачу рычаг КПП, плавно отпустить сцепление, добавить газ акселератором. При возрастании скорости — операции повторяются с постепенным переходом на высшие передачи.
  2. В движении слишком часто переключаться не нужно. Выбрав оптимальную передачу (например, третью), можно двигаться в потоке достаточно долго. Переключения передач при ускорении производите строго по порядку (2,3,4,5).
  3. При замедлении можно, выжав сцепление, поставить рычаг коробки в положение «нейтраль», отпустить сцепление. При падении скорости до 30 км/час, снова выжать сцепление, перейти на вторую передачу.
  4. При экстренном торможении, одновременно с тормозом нужно полностью выжать сцепление, отключая двигатель. Перевести рычаг в нейтральное положение можно позже, но не отпуская сцепление.

урок по правильному троганию с места на механике

Переключение передач происходит в зависимости от отбора мощности, скорости движения автомобиля. Опытные драйверы определяют этот момент по звуку двигателя, интуитивно, не задумываясь. Начинающим приходится ориентироваться на показания спидометра.

Общепринято считать, что первая передача работает с нуля до скорости 20 км/час. Оптимальными скоростными диапазонами переключения для остальных передач считаются:

  • для второй 20 — 40 км/час;
  • для третьей 40 — 60 км/час;
  • для четвертой 60 — 90 км/час;
  • для пятой — выше 90 км/час.

На практике уже со второй передачи начинаются расхождения с теорией. Мощность современных автомобилей позволяет на второй скорости разгоняться и до семидесяти километров с час. Другой вопрос, что это очень неэкономично.

На пятую скорость многие водители предпочитают переключаться со скорости в 110 км/час, вместо рекомендованных 90. Для каждой машины, стиля вождения — выбор скорости для переключения индивидуален.

Неизменным остается главное правило — сцепление нужно выжимать плавно, передачи переключать быстро.

Переключения при обгонах

На текущей передаче обгон совершать не рекомендуется

При обычном трассовом движении постепенным переключением передач достигается оптимальная скорость. Не обязательно доходить до пятой передачи, многих водителей устраивает движение на низших передачах. Появление ограничивающих знаков, препятствий, медленного попутного транспорта заставляет замедляться притормаживанием, постепенным включением низших передач.

Правильные действия при обгоне: догнав попутный автомобиль, притормозить, уравнять скорости, встать на нужную передачу. При появлении достаточного просвета нужно переключиться на самую динамичную передачу (как правило, на третью), быстро совершить обгон.

Распространенная ошибка новичков — обгон на текущей передаче (возможен только при чистой встречной полосе), при внезапном появлении встречной машины не дает свободы маневра. Так же опасно переключение непосредственно во время обгона — это доступно только опытным водителям, переключающимся мгновенно.

Переключения передач при торможении двигателем

Торможение двигателем применяется на длинных крутых спусках (для сбережения тормозной системы), при отказе тормозов, неэффективности их работы (на гололеде).

Обычные действия просты: нужно отпустить акселератор, выжать сцепление, переключиться на низшую передачу, плавно отпустить сцепление.

Главной сложностью становится оценка момента замедления, последующего переключения (особенно — в экстремальных ситуациях). В крайнем случае, допустимо переключение через две передачи, хотя считается, что это разрушает шестерни. Важна работа сцепления в момент «подхвата», помогающая этого избежать.

Все операции с коробкой передач довольно просты, но для правильного выполнения нужно «чувствовать машину», выполнять их точно по времени. Чтобы выполнять действия осмысленно, нужно знать принципы действия механической коробки передач.

Знакомство с коробкой передач

Большинство практических водителей никогда не видели коробку передач в раскрытом виде, не представляют сложности механизма. Для правильной езды это и не нужно.

Достаточно знать, что сложная система шестерней коробки передач передает вращение вала автомобильного двигателя на оси колес, обеспечивая движение.

От диаметра передающих шестерней, количества зубьев, передаточного числа зависит скорость автомобиля.

Система шестерней МКПП передает вращение вала двигателя на оси колес, обеспечивая движение

На практике это обозначает, что при одинаковой скорости движения вала двигателя автомобиль движется с разной скоростью.

Например, при трех тысячах оборотов в минуту автомобиль может ехать со скоростью 45 или 105 км/час. Для оптимизации режима двигателя и существует коробка передач.

В механических коробках процесс переключения шестерней контролируется водителем, в автоматических коробках — электроникой.

Для плавного перехода на следующие передачи механические коробки оборудованы сцеплением. Коленчатый вал двигателя вращается непрерывно, его нельзя остановить для переключения. При нажатии педали сцепления шестерни коробки передач разъединяются, при отпускании входят в плотное соприкосновение, начинают работать.

Практическое знакомство опытного водителя с коробкой передач незнакомого автомобиля начинается с проверки ходов коробки передач. Большинство серийных автомобилей оборудовано пятиступенчатой механической КПП.

На самом деле, передач шесть (классификация не учитывает реверс).

Старые модели с четырехступенчатой коробкой встречаются достаточно редко, шестиступенчатыми, семискоростными коробками передач оборудуются пикапы, такие дорогие модели как «Бугатти Вейрон», «БМВ М5».

Коробка передач подержанных импортных автомобилей может быть с нестандартной схемой включения передач.

Чаще всего это касается реверса, он может включаться в крайнем левом положении (левее второй передачи), снабжаться специальным рычажком (кольцом), работая только при его поднятии или нажимании.

С этими особенностями нужно ознакомиться при неработающем двигателе, в стоящем автомобиле. Для этого нужно, не включая двигатель, выжимать сцепление и пробовать все передачи по очереди.

Такое ознакомление важно для понимания длины хода рычага (длинный или короткий), хода педали сцепления (хотя место «схватывания» сцепления можно определить только в движении).

Любая коробка передач индивидуальна, особенно — у изношенных автомобилей. Автовладелец хорошо знает эти особенности, например, «третью передачу нужно подтолкнуть сильнее», «четвертую нужно прижимать к правому краю». Правилом для исправных коробок передач должно быть легкое включение «до места» с первой попытки, такое же (без усилий) выключение, отсутствие хруста, скрежета шестерней.

Ошибки новичков при работе с механической коробкой

Резкое бросание сцепления — частая ошибка новичков

Главные ошибки — слишком раннее прибавление мощности двигателя (и наоборот), резкое отпускание сцепления, плохая синхронизация этих процессов. Ошибки приводят к рывкам автомобиля, двигатель ревет или глохнет.

Практика помогает поймать момент «схватывания» сцепления, по звуку определить нужную нагрузку на двигатель. Излишнее внимание к показаниям спидометра, взгляды на коробку передач только мешают этому процессу.

Контроль правильного движения по тахометру

Данные тахометра наиболее важны при выборе экономичных режимов движения. На практике такой контроль используется редко.

Показания прибора важны при экстремальных обгонах на пониженной скорости (нужно следить, чтобы стрелка не заходила за красную черту). Оптимальный экономичный режим движения — 3000 об/мин.

Для выбора по тахометру режима переключения скоростей нужно знать все характеристики коробки передач, этим приемом практически не пользуются.

Источник: http://AvtoMotoSpec.ru/obuchenie-vozhdeniyu/kak-pravilno-pereklyuchat-peredachi-na-mexanike.html

Как понижать передачи?

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Читайте также  Как правильно обесшумить автомобиль своими руками

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора.

Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов.

Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора :)

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.

6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».

Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления.

 Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь.

В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.

Перегазовка

Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи.

И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа.

Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».

После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить.

Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления.

Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался.

Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю.

И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки :)

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч.

При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона.

Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч.

Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости.

Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую??? Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить.

Было бы страшно, если бы все не было так просто :) Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»

Что делать с педалью газа после переключения?

Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена.

Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости.

А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления.

 При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления.

Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе.

Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки.

И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

Продолжение следует…

Источник: https://kaminsky.su/blog/kak-ponizhat-peredachi

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: